#21 Fast-Fashion-Abgabe 2026: Warum Zara nicht zahlt

Ich habe am 1. September gerade die Schulsachen meiner Kinder für das neue Schuljahr gepackt, als ich die Nachricht las: Das französische Anti-Ultra-Fast-Fashion-Gesetz ist in Kraft getreten. Endlich eine echte Abgabe. Nach Jahren, in denen dieses Gesetz verschoben und verwässert wurde, habe ich tatsächlich so etwas wie berufliche Erleichterung gespürt — endlich setzt jemand einen Preis auf Wegwerfkleidung.

Dann habe ich die Details gelesen. Die Erleichterung war schnell wieder weg.

Was das Gesetz wirklich bedeutet

Seit dem 1. September 2026 gilt eine gestaffelte Abgabe auf bestimmte Textilprodukte: 0,50 € auf Unterwäsche, 2 € auf ein T-Shirt, bis zu 12 € auf eine Jacke. Der Betrag soll jedes Jahr steigen und bis 2030 rund 19,50 € pro Artikel erreichen, gedeckelt bei 50 % des Nettopreises. Das im Juni vom Parlament verabschiedete Gesetz zielt auf Unternehmen, die zwei Kriterien gleichzeitig erfüllen: ein extrem hohes Volumen an neu auf den Markt gebrachten Artikeln und ein Verhältnis von Reparaturkosten zu Kaufpreis, das eine Reparatur von vornherein absurd macht. Anders gesagt: Kleidung, die zum Wegwerfen gemacht ist, nicht zum Reparieren.

Auf dem Papier klingt das vernünftig. In der Praxis trifft dieser technische Filter fast ausschließlich Shein, Temu und AliExpress — Plattformen, die wöchentlich zehntausende neue Artikel zu Preisen anbieten, die nicht einmal die Baumwolle decken. Seit im Juli eine separate 3-€-Gebühr auf kleine Pakete eingeführt wurde, meldet die französische Regierung bereits einen Rückgang der Importe aus China um 30 bis 40 %. Die Zahlen sind real.

Aufschlussreicher finde ich, was das Gesetz nicht sagt: Nach denselben Berichten sind Zara und H&M von dieser Abgabe überhaupt nicht betroffen.

Der blinde Fleck, den niemand ansprechen will

Ich habe viele Jahre lang Betriebsabläufe in der Elektronik-Konsumgüterindustrie geleitet. Eine Sache lernt man sehr schnell, wenn man eine Produktionskette verantwortet: Volumen und Geschwindigkeit — nicht das Herkunftsland — sind die eigentlichen Kostentreiber. Ein T-Shirt für 4,99 €, das aus Bangladesch über ein europäisches Lager verschickt wird, ist nicht grundsätzlich „nachhaltiger“ als ein T-Shirt für 4,99 €, das direkt aus Guangzhou kommt. Es ist dieselbe industrielle Logik, nur besser verpackt.

Zara bringt schätzungsweise 500 neue Artikel pro Woche heraus. H&M rollt seit Jahren alle zwei bis drei Wochen Mikro-Kollektionen aus — das ist kein Vorwurf, sondern das eigene Geschäftsmodell, zwei Jahrzehnte älter als Shein. Die Kriterien „Volumen plus Reparierbarkeit“ im französischen Gesetz nehmen beide Ketten aus der Schusslinie, weil sie rechtlich europäisch sind, einen Teil ihrer Kollektion näher produzieren und gut formulierte CSR-Berichte vorweisen können. Nicht, weil ihr Modell der ständigen Kleiderschrank-Rotation weniger Umweltschäden verursacht.

Ich sage nicht, dass es falsch ist, Shein und Temu zu besteuern — im Gegenteil, das ist ein notwendiger erster Schritt, überfällig sogar. Was mich beunruhigt: Wenn die Maßnahme dabei stehen bleibt, könnte sie Verbrauchern vermitteln, das Problem sei gelöst — dass es reicht, zwei oder drei chinesische Apps zu meiden, um mit ruhigem Gewissen weiterhin zehn neue Teile im Monat woanders zu kaufen.

Worauf es wirklich ankommt

Was mir die Jahre in der Unternehmensführung beigebracht haben: Ein gut gemachtes Produkt hat einen realen, nicht verhandelbaren Preis — und der ist fast immer höher, als man denkt, bis man ihn selbst kalkulieren musste. Bei Singulaar kostet ein Paar Sneaker mehr, weil das Leder aus einer LWG-Gold-zertifizierten Gerberei in Italien kommt, weil es in Köln zusammengesetzt wird und nicht in einem anonymen Lager, und weil wir nicht alle drei Wochen eine neue Kollektion herausbringen. Wir arbeiten lieber ein Modell über Zeit weiter aus, als einen Katalog zu produzieren, der künstliche Kaufdringlichkeit erzeugen soll.

Macht uns das perfekt? Nein. Leder hat einen echten ökologischen Preis, das will ich nicht schönreden. Aber der Unterschied zwischen einem Produkt, das zum Bleiben gemacht ist, und einem, das zum Ersetzen gemacht ist, liegt nicht am Herstellungsland — er liegt an der Absicht dahinter.

Das französische Gesetz hat gerade einen Teil des Problems mit einem Preis versehen. Ob künftige Überarbeitungen den Mut haben, auch die Ketten anzuschauen, die Fast Fashion erfunden haben, lange bevor Shein daraus ein Imperium machte — das bleibt offen.

Quelle der Meldung: LSA Conso und Euronews